ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК TVP: Зачем нужна нам одежда? Почему нам вообще пришло в голову наряжаться?

ЛЮЦИНА РОТТЕР: В Истории известны такие случаи, когда социальные группы ходили и ходят голыми. Это не было очень давно, наоборот, в совсем недавней истории. Но ощущение наготы сопутствует человеку по определению и всегда. Также и в дальних уголках мира, где одежда — это так называемый фиговый листок. Даже облачившись в экономную по материи символическую одежду, человек чувствует себя одетым и не испытывает дискомфорта от наготы. Во-вторых, иногда нам слишком жарко, иногда слишком холодно. Климатические условия вынуждают укрыться чем-нибудь, защититься от холода или жары, чтобы обеспечить комфорт.

Очень быстро человечество обнаружило, что помимо этих очевидных функций одежда может выполнять еще и эстетическую и символическую функции — социального сообщения. Меняющаяся эстетика подтолкнула нас к поиску новых креативных дизайнов и решений в области одежды. И здесь начинается мода. То, что мы носим, соответствует чувству прекрасного и тенденциям, которые меняются в течении эпох и прогресса технологий. Каждый регион мира также имеет свой культурный код, использует понятные отправителю и получателю знаки. Одежда, которую мы носим, для функции знака также отлично подходила и подходит.

  Приведем пример такой вещевой коммуникации.

Символическая функция одежды может быть бинарна. Мы видим конкретный наряд и не сомневаемся, что, например, данный мундир принадлежит солдату или полицейскому. Существуют также сообщения, определяемые набором сопутствующих знаков, сообщающих о ситуации в данный момент. Женщина в длинном белом платье и фате – это, вероятно, невеста, которая вот-вот выйдет замуж. Есть также сообщения об одежде, в которых указывается принадлежность к социальной или религиозной группе. Распознать это сообщение может быть немного сложнее. Женщина, чья голова покрыта платком, в первую очередь религиозно связана с исламом, но в Православной церкви женщины также покрывают голову. В католической церкви так делают во время встреч с Папой, в Индии покрывают голову сари при входе в храм. Оказывается, что одна вещь может иметь многопоточное сообщение.

Здесь также стоит упомянуть о народных костюмах, которые являются формой общения в небольших сообществах. По форме украшения или цвету можно прочитать, холост ли человек или женат, богат он или беден, есть ли у него дети и первый рожденный ребенок – сын или дочь. Тот факт, что в небольших сообществах все знают все обо всех, довольно распространен. Поэтому никто, кто не был женат, не мог наряжаться в не свои «символические безделушки». Незамужняя женщина не могла носить головной убор, принадлежащий замужним женщинам, даже если она, например, была матерью. Это было бы сообщением, несовместимым с фактами, и подвергло бы ее остракизму со стороны общества.

  Вы упомянули свадебное платье. Всегда ли оно было белым?

Конечно нет. Только в 20 веке белый стал свадебным цветом. Я часто спрашиваю студентов, представляют ли они себе невесту, идущую на свадьбу в черном платье. Они отвечают да. Тогда я спрашиваю их, могут ли они представить такое платье сто лет назад. Тогда ответ нет. Между тем, в протестантских странах, особенно там, где по соседству жили католики и протестанты, протестанты надевали на свадьбу черное. Это был своего рода символ смирения, евангельской бедности. Однако стоит помнить, что это черное платье сочеталось с белой фатой. Именно она была действительно символом свадьбы, а не цвет платья.

    Подписывайтесь на наш фейсбук  
  Часто свадебные платья были разноцветными. Некоторые цвета иногда запрещались в народных костюмах, но могли появляться в свадебных нарядах. Примером может служить красный цвет, который должен был приносить счастье, процветание и плодородие. В костюмах Древнего Рима в качестве свадебных цветов использовались оранжевый и желтый, а в волосы невесты вплетали соответствующие растения, например, любисток или цветы апельсина, так что ее кожа пахла волшебно. Эта мода на оранжево-желтые свадебные цвета со временем появилась и в Армении. В Индии огненные цвета платья невесты символизировали не только страсть, но и достаток.

Свадебный белый цвет был введен в моду совершенно непреднамеренно королевой Викторией. Конечно, она была не первой женщиной, пришедшей на свадьбу в этом цвете, но ею восхищались толпы. Восторженные этим нарядом женщины захотели выглядеть в этот особенный день как королевы . Во всяком случае, это была одна из многих вещей, которые, говоря современным языком, продвигала Виктория.

  Какие еще модные новинки она представила салонам?

Сегодня викторианский стиль представлен в виде мелких деталей, таких как вырезы, отделанные кружевом. В прошлом он был полон изящества, пышности, принимал формы, подчеркивающие женскую фигуру. Характерными для этого стиля были длинные, широкие платья с корсетами и турнюрами, в которых талия казалась узкой, а нижние части тела приобретали женственные формы. В викторианском стиле не было недостатка в украшениях в виде кружев и шляпок. Черный тоже стал модным. Это была одежда по принципу: чем больше, тем лучше. И хотя сегодня этот стиль считается одним из самых самобытных и красивых, королеву Викторию критиковали за отсутствие вкуса и стиля. Одной из новинок, введенных во время ее правления, которая хорошо подходила как женщинам, так и мужчинам, были сапоги штиблеты, т. е. обувь без шнурков, очень удобная для верховой езды.

Другие королевы тоже были пионерами моды?

Конечно. И действительно, это было обычно во время свадебных церемоний. Екатерина Медичи выбрала для этого дня воротник-горгега и туфли на платформе. Это придавало ей серьезность и величие. Она же ввела шнурки, т.е. прообраз корсета, и штаны (хотя это было скорее нижнее белье, чем штаны - их не было видно из-под платья), которые были изобретены по ее просьбе для облегчения езды в женском седле. После смерти мужа она носила только черное и белое, а ее перчатки якобы были пропитаны не только духами, но и ядом. Ходили слухи, что королева, таким изящным образом, привела к гибели тех, от кого хотела избавиться. Елизавета I, с другой стороны, носила очень богато украшенные платья, полные символов. Например, с мотивом глаз и ушей как знак того, что она видит и слышит все, что делают и говорят его подданные.

  Цвета били зарезервированы для определенных социальных групп.

Польша не лучший тому пример, потому что в нашей стране было не так много ограничений. Можно сказать, что мы были более толерантны, чем другие регионы Европы. Там цветами, которые были очень элитными и зарезервированы законом в основном для коронованных особ или знати, были красный, пурпурный и синий. В основном это было связано с тем, что эти три цвета было очень трудно получить и они были очень дорогими. Поэтому из финансовых соображений одежду этих цветов носили в основном те, кто мог себе это позволить. Столь же элитными и дорогими цветами были белоснежный и насыщенный черный. Поэтому на протяжении многих веков шла дискуссия о том, подходит ли такая нарядная ткань религиозным людям и приличествует ли им ее носить. Считалось, что это противоречит представлению о бедности.

  Как окрашивали ткани?

Изначально эти очень интенсивные цвета было очень трудно получить. Алый, например, был получен из самки жука - польской кошениль. Ведь это был наш экспортный продукт. Сбор красителей животного или растительного происхождения был трудоемким и трудным делом, но мог принести немалые средства. Раковины улиток, обитающих на сирийском побережье, также использовались для окрашивания тканей. Однако и в случае с улитками, и в случае с насекомыми для получения грамма пигмента их требовалось очень много. Интенсивно-синий краситель был известен около тысячи лет до нашей эры. Рецепт египетского синего тщательно охранялся, а сам краситель был невероятно дорогим. Синий цвет давала также карликовая ольха или бузина, но эти красители были менее интенсивными и насыщенными — а значит, и более дешевыми.

Но цвета получали также и из химических соединений, которые были опасны не столько для тех, кто их носил, сколько для тех, кто красил ткани – это, среди прочего, мышьяковые или цинковые белила. Например, платье, окрашенное в цвет под названием зеленый Карла Шееле, выглядело потрясающе и могло многое рассказать о социальном статусе, но... оттенок, полученный посредством красителя на основе мышьяка, не был безвреден для здоровья.

Только в 19 веке люди начали искать красители, которые было бы проще и дешевле получить. Именно в том веке красный стал более распространенным и менее эксклюзивным, потому что синтетический краситель этого цвета был открыт польским химиком Якубом Натансоном.

  А как насчет гендерных заданий? Мужчины всегда носили брюки, а женщины юбки?

В течение многих лет различие между женской и мужской одеждой часто регулировалось не только религиозным, но и социальным законом. Во многих уголках мира, в том числе и в Европе, запрещалось переодеваться в чужую одежду. Жанну д'Арк официально осудили не за ее политические и военные действия, а за ношение мужской одежды. Это была главная причина, которая была найдена и по которой она оказалась на костре.

А вот с определением мужской и женской одежды есть проблемы. Юбка была очень даже мужской одеждой. По сей день, как известно, шотландцы носят килт, а белая, широкая и гофрированная фустанелла является элементом мужского национального греческого или албанского костюма. Греческая имеет больше складок и немного короче. С другой стороны, в Индии мужчины носят дхоти, ткань, обернутую как юбка. Мунду выглядит еще более юбочным - гораздо более короткий кусок ткани заколот и завязан на талии. Эти элементы мужской одежды также считались и считаются в Индии проявлением национального самосознания и культивирования культуры.

Если сегодня мы привыкли к женщинам в брюках и такой вид не вызывает интереса на улице (как, например, вызывают мужские юбки, продвигаемые в настоящее время модными домами), то в XIX и XX веках борьба за то, чтобы женщины могли носить их была тернистым и длительным процессом. Женские брюки появлялись и раньше (иногда их носили как нижнее белье — под юбку), но именно Амелия Блумер признала ношение брюк передовой идеей и объявила об этом в 1851 году в своем журнале «Лилия». Конечно, дизайн костюма был распечатан. Это оказалось хитом! Сам наряд, то есть туфли-лодочки и туника, часто облегающая талию, стал называться нарядом Блумер, хотя дизайнером на самом деле была Элизабет Смит Миллер. Ей пришла в голову эта идея, потому что юбка мешала ей работать в саду. В 20 веке тон задает большой экран. Актрисы появляются в мужской одежде и это не костюмы! Это гораздо больше, чем пацанки. Они просто надели мужские костюмы. Новая мода не была введена без сопротивления. Кэтрин Хепберн, когда из ее гардероба конфисковали джинсы, вернулась на сцену… в одном нижнем белье. Она не видела необходимости носить юбку, так как у нее отняли брюки.

  Каблуки тоже не были женской прерогативой?

Нет сомнения, что они были прерогативой мужчин. Первые каблуки - это солдатские сапоги. Они были очень практичны, например, при езде верхом, когда мужчины садились на лошадь и должны были также работать с оружием. Благодаря каблукам им было легче зацепить ногу за стремя и подняться в седле. Это практическое применение вошло в моду. Туфли на высоком каблуке были характерным признаком элиты, знати. Особенно, когда пятка была красной. Вслед за джентльменами и дамы убедились в такой обуви. Когда это произошло, появилась целая палитра обуви с разнообразными формами каблуков: узкие, блочные, танкетки, более или менее устойчивые шпильки, стеклянные каблуки и т. д. и т. п. Высота женских каблуков превзошла мужские, пока, в конце концов не дошло до того, что на сегодняшний день они в основном являются достоянием женских стилизаций.

Возвращаясь к брюкам – создательницей моды, убедившей женщин носить их и избавившей женщин от корсетов, была Коко Шанель.

Она была не первой, кто это сделал, но она действительно была творцом моды, человеком, который прекрасно использовал возможности, которые ей предоставила судьба. Она выросла в детском доме, ее жизнь была нелегкой, но страсть привела ее к большому успеху и осуществлению мечты. Из очевидных случаев она создала отличительные элементы своего стиля и новаторские решения, такие как брюки, а также свободный фасон для женщин. Однажды, когда было холодно, она надела толстовку своего партнера, и она так понравилась ее друзьям, что они захотели носить ее так же. Это был повод серьезно заняться модой, а не только шляпами, с которых Коко начала свою карьеру. В своих проектах, например, в своем знаменитом маленьком черном платье, она использовала очень мягкие ткани. Она доказала, что одежда, сшитая из них, не теряет своей элегантности и невероятно удобна. Единственной настоящей любовью Коко был Артур Эдвард Кейпел, который помог ей открыть свой первый магазин шляп. Она получала от него букеты цветов… В ее замыслах стилизованные цветы камелии должны были стать отголоском и памятью об этом романе.

  Коко олицетворяла комфорт, но мода также была способом выразить бунт.

Наряд, как показывает история, идеально подходит для манифестации взглядов или бунта против существующей действительности. Уже в 18 веке его использовали молодые люди, т. е. так называемые макаруны, которые облачались в пестрые трико. Другими группами, которые в то время выражали свои взгляды во Франции своей одеждой, были санкюлоты (наиболее радикальные участники Французской революции 1789-1799 годов, выходцы из низших социальных слоев - прим. ред.), мюскадены (члены антиякобинских и контрреволюционных ополчений, после обезглавливания Робеспьера, выходцы из так называемой золотой молодежи мелкой буржуазии - прим. ред.) или мервейёзы (модная аристократическая субкультура в Париже времен Директории – прим. ред.). Первые носили свободные штаны, без характерных для тех времен и ассоциирующихся с аристократией чулок, и коричневый кафтан с широкими лацканами (он мог быть с парадными фалдами или в карманиольском варианте - т.е. без них), на голове - например двууголка или фригийский красный колпак с трехцветной розеткой. Мервейёзы, или «чудесные девушки», были предшественницами освобождения женщин от любых норм, вроде отказа от нижнего белья как ненужного элемента одежды. Их одежда не оставляла большого простора для воображения... Потом пришли денди, т.е. мужчины, предпочитавшие утонченный стиль в одежде. Представьте, что они функционируют и сегодня — в Конго, где все семейное состояние иногда тратится на фирменный пиджак и безупречный внешний вид для одного человека. 

Из этого следует, что XX век не изобретал субкультуры и не проявлял бунт через одежду. Это произошло намного раньше, но мы, конечно, ближе к известным в Польше стилягам, которые носили брюки с короткими штанинами и цветные носки, длинные волосы и иногда оказывались в зале суда из-за своего наряда. А позже у нас появились и хиппи, т.е. дети цветов и другие субкультуры, узнаваемые по одежде. Это более современные для нас времена, более осязаемые.

Наряд использовался и для борьбы с врагом, для проявления стремления к обретению независимости.

Польша – лучший тому пример. Я имею в виду национальный траур 1861-1866 годов, когда улицы городов и деревень вдруг почернели. Женщины носили черные платья, дети тоже носили черную одежду, даже куклы носили черную одежду. Были также украшения из металла или оксидированные, с мотивом кандалов, элементами отрывающегося от креста орла и т.д. - символика веры, надежды и любви, национально-освободительной борьбы, польскости. Фигуры в медальонах, которые носят женщины, относятся к национальным восстаниям. Тадеуш Костюшко в то время был чрезвычайно популярен. Когда мужчины сражались, женщины, кроме ухода за ранеными, могли бунтовать и своей одеждой. Это было обычным явлением и длилось несколько лет. У оккупантов даже были инструкции, как распознать женщину, проявляющую польскость, и как отличить такую одежду от просто модного черного платья. За эту «национальную моду» они могли быть осуждены. Было запрещено носить полностью черное, если у вас не было охранной грамоты от священника, что это действительно траур по близкому вам человеку. Умные польские женщины смогли избежать этих запретов. На них были черные платья с элементами пурпура, который тоже является траурным цветом, но за который нельзя было арестовать. Такие символы, как орлы, часто вышивали на корсетах, спрятанных под вуалями.

Во время Великой Отечественной войны только в первые годы женщины одевались небрежно и выражали свою грусть, вызванную оккупацией. Потом своеобразным манифестом был максимально модный, элегантный, красочный наряд. Он показывал, что «враг нас не сломил, мы женственны и таким образом хотим поддержать наших бойцов, жить нормальной жизнью, несмотря на оккупацию».

  Мы поговорили об одежде, а как насчет причесок?

Иногда, когда я смотрю на прически многовековой давности, я смеюсь над тем, что это были художественные произведения, а не просто стрижки или прически. Сегодня не проблема, чтобы волосы были распущены и свободно развевались на ветру, но в прошлом распущенные волосы были чем-то неэлегантным, особенно для женщин. Это был также очень эротический сигнал. Волосы взрослой женщины должны были быть завязаны. Женщины использовали свои волосы, чтобы указать на свое семейное положение. На протяжении многих веков длинные, красивые, непокрытые волосы принадлежали девицам. Замужние женщины уже должны были их покрывать. Вот откуда взялся термин «белоголовая» (польск. białogłowa) — не потому, что мы все были блондинами, а из-за головных уборов.

Ритуал, благодаря которому мальчик становился мужчиной, заключался в стрижке волос. При поступлении в монастырь, независимо от вероисповедания, также совершался акт обрезания волос или даже бритья головы.

Волосы считались волшебными, поэтому при появлении колтуна их не стригли. И если уж стригли, то делали это в соответствующих условиях, чтобы, например, не подвергать владельца слепоте. Когда колтун закапывали, применялась и магия.

Парики или чепчики появлялись и до сих пор появляются в религиозном контексте, например, ортодоксальные еврейские женщины, которые бреют головы после замужества и надевают парик в знак замужества. Парики — без религиозного контекста, конечно — были популяризированы Елизаветой I. Эти художественные мероприятия, о которых я говорила в начале, представляли собой причудливые конструкции, украшенные всем возможным — цветами, украшениями. Это заплетание, мучение волос и отсутствие надлежащих гигиенических условий сделали гигиену волос большой проблемой. Парик маскировал недостатки красоты или даже облысение, вызванное отсутствием вышеупомянутой гигиены, и, казалось бы, был хорошим решением. Однако врачи были другого мнения. То, что должно было решить проблемы со здоровьем, только усугубило ситуацию. Чтобы справиться с проблемой вшей и других насекомых, на шею надевали медальоны-клетки с пропитанным кровью комком ткани, чтобы ловить и выводить этих тварей. 

Коко Шанель говорила, что «мода проходит, а стиль остается». Согласны ли вы с этим?

Сегодня сложно придумать что-то новое в моде, ведь все уже было. Больше открываем заново то, что уже известно, чем рассказываем о гениальных модных изобретениях. С другой стороны, разве мода должна шокировать? На мой взгляд, это прежде всего передача задуманного содержания, удовлетворения чувства эстетики, а также обеспечения комфорта и практичности ... и только потом время от времени шок. Это вызывание споров и тем самым интереса иногда полезно, но на самом деле - самое главное стиль!

– Беседовала Марта Кавчиньска

TVP ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. Редакторы и авторы

  – Перевод Надин Алейник

Доктор Люцина Роттер, профессор Папского университета Иоанна Павла II в Кракове (UPJPII), является научным сотрудником кафедры ландшафтного и культурного наследия факультета истории и культурного наследия UPJPII. Она занимается материальным и нематериальным наследием, уделяя особое внимание символизму в европейской культуре. Также ведет исследования в области вспомогательных наук истории и костюмоведения. Она является пропагандистом изучения языка символов и знаков в культуре, истории и искусстве. Представляя следующие дисциплины: история, а так же культура и религиоведение. Кроме того, она является полномочным представителем ректора по научным журналам.

«С вешалки истории» — это цикл TVP, посвященный одежде — но не о моде и ее истории, а о том, что одежда может рассказать об истории, культуре и эстетических изменениях. Программа заглядывает в «каморку истории», полную исторических фактов, символических посылов, персонажей и реквизита, а также модных загадок. Заглянуть в историю помогают молодые дизайнеры, специалисты фэшн-индустрии и приглашенные гости.